Повышение урожайности - советы дачнику

Лет 15-20 назад прочитал о методе по повышению урожайности американца Д. Миттлайдера. Стал изучать его опыт. Но только сразу не пришелся он мне по душе: понял, что очень он похож на метод выращивания овощей на гидропонике, только вместо искусственного субстрата эксплуатируется земля-матушка. А когда посчитал, что только удобрений мне нужно для этого метода на сезон закупить на две тысячи, и вовсе засомневался. Но все у Миттлайдера было так красиво написано, что я все-таки сделал несколько грядок, следуя его советам.

Но действительность показала, что все не так здорово. Если в грядку шириной 45 см (именно такие у Миттлайдера размеры) посадить два ряда картофеля, то окучивать его будет нечем. Из-под досок, которыми я, следуя советам, оградил грядки, растут сорняки, и прополоть их можно только руками. Не понравилось мне и то, что проходы ниже самих грядок, а потому во время поливов заливаются водой. И весной они долго не просыхают. Так что для сорняков на этих дорожках влаги хватает и полоть их приходится до десяти раз за сезон. Обещанного повышения урожайности в 3-5 раз нет и быть не может, так как две трети огорода не заняты овощами. И энергия солнца пропадает или выращивает траву в проходах. Попробовал я все это, оценил, и вернулся в традиционное русло огородничества...

Повышение урожайности за счет питательных веществ для почвы

С урожаем мы выносим с своих участков питательные вещества. Чтобы не истощать почву, закладываю в компостную кучу все, что может быть переработано дождевыми червями в течение сезона. Ветки сжигаю, а золу вношу в почву в виде растворов в любое время ягода. В ней есть все питательные вещества, кроме азота. От применения минеральных удобрений на своих грядках воздерживаюсь. Убежден, что вкус овощей, выращенных на минеральных удобрениях, хуже. Кроме того, минеральные удобрения губительны для живности, обитающей в почве. А ведь земля — это не смесь глины и песка, она содержит не только всю таблицу Менделеева, в ней обитают черви, полезные микроорганизмы, превращающие органику в гумус. В плодородной почве есть все для нормального развития растений. Может не хватать азота. Но дефицит этого элемента питания восполняю компостом, настоем куриного помета. Землю на участке не копаю ни весной, ни осенью, лишь рыхлю верхний слой (5 см), закладывая туда удобрения. Считаю, что нельзя разрушать среду обитания червей, бактерий, которые создают плодородие почвы. Многие удивятся: как это не копать почву? Но это ново только для российских земледельцев. На даче нужно выполнять только те работы, которые необходимы для получения хорошего урожая.

Повышение урожайности: уборка, рыхление, компост

Сезон на даче открываю с наведения порядка: собираю осенние листья и закладываю их в компост, рыхлю верхний слой почвы, чтобы закрыть влагу. Когда почва прогревается градусов до пяти, начинаю сеять холодостойкие культуры: редис, лук, петрушку, укроп, морковь, салат, капусту. Выходных в весеннюю страдную пору для меня не существует. Все культуры сажаю на ровной поверхности. Высокие грядки, которые хороши на севере, для нашего юга не подходят. У нас все наоборот: сеем в углубленные грядки, лунки, чтобы дождевая и поливная вода задерживалась в зоне корней.

Для разметки грядок беру две палки длиной 70 см, отмеряю ширину и натягиваю между ними шпагат. Затем с помощью двух палок длиной 30 см отмеряю ширину бордюра и снова натягиваю шпагат. Между двумя натянутыми шпагатами формирую бордюр высотой всего около 5 см. Затем разрабатываю граблями грядку. Посевные бороздки делаю специальными граблями. Их ширина 62 см. Через каждые 10 см ввернут зуб. Такое расстояние между рядами годится при посеве салата, лука, моркови. Размечая грядку для свеклы, расстояние между зубьями увеличиваю до 15 см: выворачиваю их с одного места и прикручиваю в другом (резьбовые отверстия просверлены заранее). Посевные бороздки Проливаю водой и сею в них семена примерно в два раза чаще, чем расстояние между рядками. После всходов лишние и слабые растения удаляю. Мелкие семена заделываю на сантиметр, крупные — на 2-3. Поверхность почвы до появления всходов накрываю пленкой, чтобы семена все время были во влажной среде. Поддерживаю влажность и поливами из лейки (небольшими дозами, два раза в неделю). Когда почва прогревается до 8 градусов (обычно это середина апреля), высаживаю проращенные клубни картофеля.

Повышение урожайности теплолюбивых культур

Теплолюбивые культуры (томаты, баклажаны, перец, тыква, дыня, арбуз, кукуруза) сею, высаживаю рассаду, когда почва прогревается до 15 градусов. Учитываю и то, что до 9 мая у нас еще случаются возвратные заморозки. Рассадных томатов высаживаю корней 20, остальные высеваю сразу в грунт. Когда безрассадные томаты подрастают до 20 см, окучиваю их дважды, как картофель. Перец высаживаю через 40 см растение от растения. Если сажать реже, плоды будет обжигать солнце.

Мульчирование, как способ повышения урожайности

Почву на всех грядках обязательно мульчирую. Первыми «прикрываю», когда почва прогреется до 20 градусов, холодостойкие культуры. Позже, при температуре почвы в 30 граду-сое, спасаю от перегрева и теплолюбивые культуры.

Сразу после съема урожая высеваю сидераты, а в середине октября заделываю их в почву вместе с содержимым компостной кучи.