Приветствую Вас Гость

Сайт Советов 

Суббота, 18.11.2017, 20:44
Главная » FAQ » Ответы садоводу

ЧаВо [2]
Частозадаваемые вопросы
Ответы садоводу [52]
Здесь мы ответим на вопросы, которые чаще всего задают садоводы и огородники

Плодовые и ростовые образования груши, строение ее кроны сходны с яблоней. Общие приемы обрезки для яблони применяют и для груши. Но груша имеет некоторые особенности, на которых следует остановиться. Крона груши светлее и разреженнее, чем у яблони, длинные приросты покрыты большим количеством мелких обрастающих веточек.

Из-за слабого ветвления большинства сортов грушу регулярнее и сильнее обрезают по типу укорачивания. Имея чаще всего сжатую пирамидальную крону, груша нуждается в вырезке ветвей внутри кроны, в обрезке вертикальных ветвей с переводом их на боковые, в снижении кроны.


Как обрезать вишню?

Древовидные вишни формируют по разреженно-ярусной системе, в которой крупных ветвей бывает 5—6 штук.

В первые годы плодоношения делают лишь легкое прореживание и укорачивают ветви длиннее 50 см — вишня хорошо растет и устойчиво плодоносит. Омолаживающую обрезку применяют, когда уменьшаются приросты. При загущении кроны прореживаются. Кустовидные вишни формируют из 8—10 ветвей. Укорачивают длинные, более 50 см, побеги. Основное внимание уделяют здесь прореживанию. Когда начинается оголение, особенно внутренних частей кроны, делают омолаживание, срезая оголенную часть скелетных ветвей до хороших разветвлений. У порослевой вишни формируют куст из 2—3 ветвей. В период плодоношения стареющие ветви последовательно заменяют на сильные отпрыски, слабые отпрыски удаляют.


Как обрезать черешню?

Формируют черешню по ярусной или безъярусной системам. Черешня склонна давать сильные приросты до 1,5 м, поэтому для лучшего обрастания букетными веточками проводят их укорачивание на 1/2—1/3 длины. При хорошем питании черешня без обрезки хорошо растет и плодоносит.


Какие особенности обрезки сливы?

Кроны сливы формируют по разреженно-ярусной или улучшенно-кустовидной системам. В период плодоношения в зависимости от сорта прореживают слабые приросты при их большом количестве, длинные побеги (свыше 50 см) укорачивают для образования боковых веточек и образования компактных крон.

У стареющих деревьев для усиления ростовых процессов делают омолаживание иа 3—4-летнюю древесину, удаляют концы старых ветвей до боковых разветвлений, вырезают старые ветви, максимально оставляя сильные молодые.


Как обрезать алычу?

Алыча на третий год вступает в плодоношение. Крона формируется кустом. После формирования основным приемом обрезки является прореживание ветвей, укорачивают только длинные побеги (более 60 см).


Какие особенности обрезки абрикоса?

Крону формируют по безъярусной системе, выбирают для этого отходящие под углом 40—45° одиночные (в количестве 5—7) ветви. Длинные приросты укорачивают на 1/2—1/3 длины, у сильноветвя-щихся сортов и форм делают прореживание. При ослаблении приростов проводят легкую омолаживающую обрезку. Для того, чтобы повысить зимостойкость цветочных почек, у абрикоса делают в мае—июне летнюю обрезку. После нее возникают молодые преждевременные побеги, плодовые почки на которых не успевают сформироваться полностью и чуть запаздывают во время цветения. После подмерзания крон обрезку делают летом, вырезают сухие, больные, поврежденные морозобоинами ветви.


Как обрезать айву?

Формируют айву в виде куста или низкого дерева. Проводят санитарную обрезку. Кроме этого, в период плодоношения сильно укорачивают старые ветви с целью появления молодых ветвей, обеспечивающих регулярное и качественное получение урожая. Товарность плодов при этом повышается.


Как обрезать рябину черноплодную (аронию)?

Выращивается рябина черноплодная кустом, высотой 2—2,5 м. Образует много побегов от основания куста. Поэтому стараются иметь 10—-1 2 хороших разного возраста плодоносящих ветвей, а остальные — старые, больные и слабые молодые — удаляют у самого основания.


Как ухаживать за стволом и ветвями?

Ствол и толстые ветви составляют основу дерева. Поэтому необходимо беречь от повреждений, а в случае, если они проявляются,— суметь вылечить. Повреждения наносят зайцы, короеды.

Все разрушенные участки очищают острым ножом до здоровой ткани. Поверхность ран дезинфицируют 1-процентным раствором формалина или 5-процентным раствором железного купороса.

Дупла после обеззараживания нужно заделать: маленькие — деревянными втулками, большие — смесью глины, песка, щебня и залить или замазать цементом.


Нужно ли удалять корневую поросль?

Корневая поросль ослабляет дерево, мешает обработке почвы в саду. Правильно вырезать поросль нужно так: раскапывается почва у основания порослевых побегов и обрезается у самого основания. Вровень с почвой обрезать нельзя — ее будет еще больше.


Что нужно подготовить для перепрививки плодовых деревьев?

Прежде всего необходимо подготовить черенки нового сорта. Их нарезают с апробированных деревьев либо в позднеосеннии период и хранят в подвалах прикопанными на 1/3 во влажном песке или под снегом, либо в конце зимы и также хранят в подвалах до прививки. Инструменты должны быть отточены. Для перепрививки подготавливают прививочный (копулировочный), окулировочный и садовый ножи, секатор, пилку, садовый вар, обвязочную полимерную ленту. Чтобы с годами не затерять название привитого сорта, нужно подготовить этикетки, а потом ежегодно обновлять их, должны быть сделаны записи в тетради (в производстве их называют маточными книгами).


Когда перепрививают плодовые деревья?

Лучшее время перепрививки — ранняя весна. Если выбраны способы перепрививки «копулировка, «в боковой зарез» или «в расщепа, то работа может быть проведена до сокодвижения (до отделения коры), в условиях Волгоградской области — в марте—апреле. Перепрививки способами «за кору», «окулировка» проводятся при наличии сокодвижения в конце апреля — в мае. Возраст деревьев до 10—15 лет. Молодые деревца удобнее перепрививать способами «копулировка» и «окулировка».

Корневая или штамбовая поросль, развивающаяся ниже места прививки у основания погибших от мороза деревьев, также может быть весной привита культурными черенками той же породы.


От чего бывают наплывы у перепривитых деревьев в местах прививки?

При всех прививках происходит срастание двух комплектов: подвоя и привоя. Основным условием успешного роста подвоя и привоя (совместимости) является их близкое ботаническое родство. Часто наблюдаются отломы сливы, привитой на абрикосе, яблони, привитой на китайке. При перепрививках яблони другими сортами яблони наблюдаются явления, которые служат признаками несовместимости: отломы в местах прививки, слабый рост привитых черенков, желтая (иногда с покраснением) окраска листьев на привитых побегах, ранний листопад. Признаком несовместимости являются шаровидные разрастания тканей подвоя или привоя в местах прививки. Это значит, что желаемый сорт, скажем, яблони, следует привить на другое дерево яблони. К сожалению, прогнозировать совместимость, рост и продуктивность привитых компонентов часто затруднительно у разных комбинаций сортов. Иногда результаты можно получить только при практической проверке.


Что значит «омолодить» дерево обрезкой?

В связи с тем, что залогом будущих урожаев являются хорошие ростовые процессы в кроне дерева, когда образуется достаточный ассимиляционный аппарат и новые плодовые образования, садоводы стремятся уходом за деревьями все время иметь хорошие ежегодные приросты. С помощью подрезки (чеканки) ветвей можно усилить рост и возникновение новых ростовых образований.

При снижении ростовых процессов обрезают на 2—3-летнюю древесину (режут по приросту двух-трехлетней давности от периферии кроны) или 4—5-летнюю. Если дерево не имеет приростов совсем (годичные приросты всего 1—3 см), дерево «закольчатилось»—нужно резать сильнее, на 5—6 и даже 10-летнюю древесину. Обрезают все ветви кроны. Это вызывает рост молодых, восстанавливающих ветвей. Отсюда и термин — омолаживание. Молодые вертикальные побеги, их образуется много, подрезают на 1/3—1/5 длины, чтобы вызвать у них образование боковых разветвлений, среди которых конечно же появятся и плодовые образования, частично прореживают, вырезают или подкручивают под нижележащие ветви. Пучки волчковых побегов на концах ветвей (метлы), чтобы не затеняпи крону, вырезают вместе с частью скелетной ветви. Частным случаем омолаживания является создание горизонтально-плоской, вертикально-плоской, кэнало-веерной систем, снижение кроны и т. д.


Как обрезать грецкий орех?

Формируется по разреженно-ярусной системе, оставляется 6—10 скелетных ветвей. В последующие годы кроны прореживают, удаляют засохшие, переплетающиеся ветви, длинные укорачивают. Следят за соподчинением ветвей: осевая должна быть толще и длиннее, чем отходящие от нее боковые.

При обмерзании кроны поврежденные ветви обрезают до здоровой древесины. Если вымерзают деревья до корневой шейки, то обрезанные на пень они восстанавливаются.

После отрастания снова формируют крону: оставляют один сильный побег, остальные подрезают, а затем удаляют совсем. Обмерзшие кроны обрезкой выравнивают, чтобы они не были однобокими.

В период плодоношения проводят умеренное укорачивание ветвей и слабо прореживают мелкие отрастающие ветви. При этом создается огромное количество мелких однолетних побегов, на которых и закладывается урожай.

 Обрезка цитрусовых — лимона, мандарина, апельсина проводится с учетом их биологических особенностей. Прежде всего, плюс доносят быстрее и обильнее привитые растения. Плодоношение начинается на побегах четвертого порядка ветвления, поэтому после каждой волны роста самую верхнюю часть прироста пинцируют для увеличения порядков ветвления Удаляются жировые и загущающие ветви. При пересыхании часть кроны может сбрасывать листья, верхнюю сухую часть обрезают, в нижней части листья распускаются вторично. Растения требовательны к влажности почвы, воздуха и вообще к условиям произрастания. При правильном формировании кроны кадочные привитые деревья лимона начинают плодоносить на 3-й год. Сформированное дерево должно иметь небольшой штамбик, 10—15 см высоты и 3—4 правильно расположенные боковые ветви 1-го порядка. Чтобы излишне не обрезать растения, чаще применяют пинцировки, пригибание вертикально растущих и подвязки спущенных ветвей.


Как обрезать деревья после подмерзания надземной части?

При слабом повреждении, когда подмерзли только концы ветвей, обрезку проводят в обычные сроки, стараясь удалить поврежденные участки.

При сильном повреждении обрезку откладывают до мая, когда по пробуждении почек станет ясной степень вымерзания каждой ветви. Обрезку следует сделать обязательно, срезая ветви до хорошего молодого побега. Если пробуждение почек идет медленно по всему дереву, обрезку откладывают на год, чтобы большими ранами не ухудшить состояние дерева-Деревья, поврежденные морозом до места прививки, спиливают до здоровой ткани. Из культурных побегов выбирают один сильный, остальные прищипывают (позже их удаляют). Формируют крону заново. Если повреждение захватило всю привитую часть, то из отросших побегов выбирают один, прививают его культурным глазком или черенком, выращивают культурный побег, формируют крону.


Что делают при подмерзании корневой системы?

Когда в бесснежную морозную зиму сильно промерзает почва (обычно в это время промерзают погреба, колодцы), то может вымерзнуть корневая система плодовых деревьев. Исходя из степени подмерзания, выполняют те или иные мероприятия. Если вымерзают только мелкие обрастающие корни, то деревья распускаются нормально, но несколько позже, когда из-за повреждения мелких корней нарушается поступление воды и питательных веществ, молодые листья завядают, могут полностью высохнуть. При этом деревья остаются живыми, так как крупные корни живы. Поэтому после отрастания, восстановления активных корней начинают оживать ветви плодовых деревьев. Чем сильнее было повреждение корней, тем большая часть кроны «не отойдет», останутся сухими концы ветвей. Если весной в результате раскопок удается определить степень подмерзания корневой системы, то до распускания почек делают обрезку надземной части. Обрезкой удаляют старые ветви, концы скелетных ветвей режут на многолетнюю древесину. Чем сильнее повреждены корни, тем больше срезают (раны замазывают садовым варом), чтобы больная корневая система могла обеспечить только эту оставленную часть кроны. В противном случае расходуются последние резервы дерева на пробуждение всех точек в кроне, дерево может погибнуть. Бесснежная зима 1968—1969 гг. погубила корневые системы плодовых растений. Удалось спасти те подмерзшие деревья и кустарники, которые были обрезаны. Виноградные кусты, например, с черными погибшими корнями удалось восстановить обрезкой на головку, т. е. была срезана вся надземная часть, за счет отрастания корней на корнештамбе (часть, принадлежавшая черенку, чубуку винограда при размножении куста).

При подмерзании надземной системы приходится ждать, пока почки распустятся, и тогда обрезать, а вот при подмерзании корней промедление с обрезкой приводит к гибели всего растения. Косточковые породы (вишня, черешня) труднее переносят подмерзание, страдают обильным камедетечением (клей) и гибнут.

Если корневая система вымерзла полностью, надземная система не повреждена (или повреждена слабо), а плодовое растение представляет собой ценность, спасти его можно следующим образом: посадить вблизи ствола 2—4 молодых однолетних деревца той же породы, обрезать односторонним косым срезом их ветви и вставить под кору ствола дерева, туго завязать полимерной лентой. При благоприятных условиях срастания и укоренения саженцев питание дерева переходит на корневые системы подсаженных деревьев.


Стоит ли удалять в саду здоровое дерево малоценного сорта?

Как известно, выращивание плодовых деревьев до первых урожаев — дело многолетнее. Поэтому, если оказывается, что плоды или урожайность их не заслуживают внимания, не следует спешить с их раскорчевкой. Малоценные здоровые деревья можно перепривить черенками хорошего сорта, и плоды его будут уже на 3—4-й год. За этот срок найти саженец, вырастить дерево и получить плоды желаемого сорта невозможно.

Перепрививку целесообразно проводить на деревьях со здоровыми штамбами и основаниями скелетных ветвей. Ветви деревьев удаляют как при омолаживании: спиливают на пенек. Лучше, если диаметр среза не превышает 10—30 мм, иначе рана заживает медленнее. Привитые ветви формируют, оставляя одну за осевую, остальные прищипывают.


Как размножают смородину и крыжовник?

Смородину и крыжовник размножают вегетативно. Семенной способ размножения применяют только в селекции. Черенки и отводки заготавливают со здоровых кустов. Смородину чаще размножают одревесневшими черенками: однолетние вызревшие ветви разрезают на черенки длиной 20—25 см, нижний срез делают под почкой, верхний — над почкой. Высаживают осенью или весной в борозды наклонно, через 8—10 см, уплотняют почву, попивают. На поверхности почвы оставляют небольшую часть черенка с одной почкой. В течение лета проводят уходные работы, к осени выкапывают укорененные саженцы, иногда оставляют в школке еще на один год.

Крыжовник чаще размножают горизонтальными отводками: делают канавку и укладывают, пришпиливая, однолетнюю ветвь, из почек которой вверх пойдут побеги, а после окучивания в них — корни. Осенью разрезают отводки и применяют для посадки. Можно размножать его дуговидными и вертикальными отводками. Смородина также размножается отводками. Для получения большого количества посадочного материала применяют зеленое черенкование.

Ускоренное размножение посадочного материала делают методом выращивания саженцев в полиэтиленовых стаканчиках: черенки высаживают в стаканчики, заполненные субстратом (опилки с торфом, песок, их смеси с почвой, удобрениями и т. д.). Саженцы получают через 1,5—2 месяца, высаживают в грунт.


Как выбрать место и посадить смородину и крыжовник?

В саду под ягодники отводят открытые места, высаживая их одной лентой. Крыжовник, красная и белая смородина любят открытые теплые участки с хорошо заправленной почвой. Черная смородина лучше удается на пониженных и более влажных местах, поэтому ей отводят нижние части склонов (но не низины, где застаивается холодный     воздух).     Заболоченные,     засоленные     земли     непригодны. Грунтовые воды должны быть не ближе 1—1,5 м.

Ямы для посадки копают глубиной 40 см, шириной 50 см. Время посадки — осень или ранняя весна. В яму дают 5—6 кг перегноя. Корневую систему обмакивают перед посадкой в болтушку. Черная смородина высаживается наклонно вдоль ряда на 5—10 см глубже, чем она росла в питомнике, а крыжовник, красная и белая смородина — вертикально, на 3—5 см глубже. Делается это для того, чтобы увеличилось количество побегов замещения. После посадки поливают и мульчируют почву под кустами. Расстояние между кустами оставляют 0,6—1 м, чтобы кусты образовали сплошную полосу. Между рядами — 2—2,5 м. Весной (независимо от времени посадки) надземную систему саженца укорачивают до 8—10 см.


Как ухаживать за смородиной и крыжовником?

Почва содержится под черным паром, часто рыхлится, осенью проводится перекопка. Под кустами, чтобы не повредить корни, штыкуют мелко, на глубину 6—15 см.. Поливают не меньше 4—5 раз по лункам или бороздам. Удобрения вносят под перекопку осенью: один раз в 3—4 года 3—4 кг навоза, ежегодно минеральные — 25 г суперфосфата, 15 г калийной соли, азотные вносят весной после таяния снега — 15—20 г аммиачной селитры на 1 погонный метр. Подкормки делают в конце цветения и в фазу роста завязей азотными удобрениями — 10—15 г аммиачной селитры на 1 погонный метр и быстродействующими органическими удобрениями: навозной жижей, птичьим пометом, минеральными — золой.

Очень эффективны микроудобрения: борная кислота, сернокислый цинк, сернокислый марганец.

При поливе ягодников учитывают биологические особенности. Необходимо обеспечить водой их в самые ответственные периоды интенсивного роста (май), налива ягод (июнь) и закладки плодовых почек для будущего года после сбора ягод (июль—август). Не допускают пересыхания почвы. Осенью делают влагозарядковый полив.


Как сформировать и обрезать куст черной смородины?

У саженца вырезают слабые ветви, сильные оставляют. Ежегодно из новых ветвей оставляют 3—4 сильных и к 5-летнему возрасту имеют в кусте 15—20 ветвей разного возраста. Большинство сортов черной смородины плодоносят на приростах прошлого года. После 4—5 лет приросты начинают ослабевать (менее 15 см), зона плодоношения резко уменьшается, продуктивность кустов падает. Поэтому старые ветви осенью или рано весной, до распускания почек, вырезают, а взамен вырезанных оставляют столько же молодых. Вырезку стараются сделать как можно ниже, а срезанные ветви выносят из сада и сжигают. Продолжительность жизни черной смородины 15—20 лет. Корчевать кусты следует при усыхании ветвей, снижении продуктивности. Старые кусты сильнее подвергаются заболеванию и повреждению вредителями. Раскорчеванные кусты сжигают. Новые насаждения следует сделать на свежем участке.


Как формируют и обрезают крыжовник красную и белую смородину?

После посадки ежегодно оставляют по 4—6 сильных однолетних побегов, все слабые удаляют. Так как у крыжовника, красной и белой смородины плодоношение проходит в основном на маленьких плодовых веточках, продуктивность ветвей этих культур меньше зависит от ежегодных приростов и они хорошо плодоносят до 6—8 лет. Поэтому взрослый куст имеет до 30 ветвей, а вырезку старых ветвей начинают после 6 лет. Удаляют больные, сухие, поникшие к земле ветви. Ежегодно взамен вырезанных оставляют такое же количество сильных прикорневых побегов, все слабенькие мелкие молодые побеги удаляют. Лучше обрезать кусты осенью, так как почки их рано трогаются в рост весной. При весеннем сроке обрезки ее следует закончить до распускания почек.

Формируют кусты из ветвей разного возраста, хорошо развитых, равномерно расположенных. Многие сорта склонны давать лишние и загущающие побеги.

У крыжовника, красной и белой смородины применяют омолаживающую обрезку: стареющие ветви сильно обрезают на боковые ветви.

Кусты крыжовника, красной и белой смородины сохраняют высокую продуктивность до 15—20 лет. К старости кусты болеют сильнее, усыхают даже молодые ветви. Плантацию ягодников требуется раскорчевать и заложить на новом месте. Удаленные кусты сжигают.


Какая смородина произрастает в лесополосах?

Кусты смородины с обильным урожаем и разнообразным цветом ягод — от черно-красных до светло-желтых,— часто встречающиеся в лесополосах, не садовая форма смородины. Она не относится ни к черной, ни к красной. Это золотистая смородина, чрезвычайно засухоустойчивый и неприхотливый вид смородины. По данным Волгоградской опытной станции ВИР, содержание витамина С в ее плодах в 2—2,5 раза ниже, чем в смородине черной. Да и по другим показателям она уступает садовым видам, кроме одного,—способности обильно плодоносить в безводных местах.


Что значит периодичное плодоношение яблони и груши?

Молодые деревья яблони и груши, как правило, плодоносят ежегодно. С годами некоторые сорта после обильного плодоношения в предшествующий год оказываются без урожая. Причинами этого явления могут быть: заморозок во время цветения, повреждения завязи вредителями, болезнями, градом и т. д. Следствием — установление плодоношения деревьев через год. Деревья, склонные к периодичному плодоношению, в неурожайный год закладывают избыточное количество плодовых почек, на следующий год обильно плодоносят и не справляются с закладкой плодовых почек для следующего цветения. Однажды появившись, периодичное плодоношение устойчиво сохраняется на долгие годы.


Какие сорта яблони и груши плодоносят периодично?

Чаще всего периодично плодоносят сорта, формирующие урожай на кольчатках, а также перегружающие кроны обильными урожаями: яблони сортов Пепин литовский, Яндыковское, Па-пировка, Бельфлер-китайка, Кандиль-китайка и другие, груши сортов Бергамот волжский, Скороспелка и другие.


Как устранить периодичность плодоношения?

Прежде всего для периодично плодоносящих деревьев устанавливают высокий уровень агротехники: поливы достаточные и своевременные, внесение удобрений, в том числе и микроэлементов, обрезка крон деревьев, борьба с вредителями и болезнями, чтобы сохранять в чистом и продуктивном состоянии весь листовой аппарат, борьба с заморозками и т. д. Однако при резкой периодичности плодоношения обычных агропрнемов недостаточно — деревья устойчиво будут плодоносить через год.

Вывести деревья из периодичного плодоношения можно путем механического удаления цветков в урожайный год, химического нормирования завязей, направленной обрезкой.


Как механически удалять лишние цветки?

В урожайный год проводят удаление части цветков и завязей вручную. Скажем, можно удалить секатором цветки на одной половине дерева, тогда на следующий год здесь будет урожай, а на другой половине нет — периодичность плодоношения сохранится в пределах одного Дерева. Ручное прореживание в годы обильного цветения дает положительные результаты: плоды становятся крупнее, лучше окрашиваются, на следующий год возрастает вероятность получения умеренного урожая, зимостойкость деревьев возрастает. Однако ручное прореживание очень трудоемко.


Какие химические препараты применяют для удаления лишних цветков и завязей?

Для удаления части цветков и завязей делают опрыскивание деревьев химическими препаратами: динитроортокрезолом (ДНОК) и некоторыми его солями, альфа -нафтилуксусной кислотой (АНУ), амидом АНУ, севином, этрелом. ДНОК убивает раскрывшиеся цветки в концентрациях 0,05—0,2% (5—20 г на 10 л воды), применяют на второй-третий день массового цветения. Обработку АНУ проводят через 2—3 недели после цветения в концентрации 0,0010—0,0015% (100—150 мг на 10 л воды), калиевой солью АНУ (КАНУ) — в концентрации 200—400 мг на 10 л воды, а амид АНУ в более высокой концентрации — 500—750 мг на 10 л воды. Севином обрабатывают сады после цветения раствором в концентрации 10—20 г, этрелом — 300 мг на 10 л воды.

Следует учитывать, что в зависимости от влажности и температуры воздуха, состояния дерева, благоприятности условий опыления действие химических препаратов может оказаться различным. Во избежание опасности потери урожая можно испытать меньшие концентрации указанных выше препаратов, а через несколько дней, в случае малой эффективности, повторить опрыскивание опять же малой концентрацией.

Можно не убивать часть цветков или завязей, а предупреждать с помощью химических препаратов закладку их: в неурожайный год вскоре после цветения обрабатывают деревья гиббереллином (50—100 мг/л) для усиления ростовых процессов и уменьшения дифференциации цвет новых почек.


Как проводится обрезка периодично плодоносящих деревьев?

Для сглаживания периодичности плодоношения при обрезке под неурожайный год максимально сохраняют все плодовые почки на плодовых прутиках, кольчатках, копьецах, вырезают лишь старые больные ветки, делают омолаживание скелетных ветвей с тем, чтобы усилить ростовые процессы и образование новых плодовых веточек, которые будут разновременно плодоносить.

Под урожайный год стараются обрезкой сократить количество точек плодоношения: удаляют концы плодовых прутиков, копьец, у старых плодушек вырезают малоценные разветвления (так называемый разбор кольчаток), делают снижение кроны, омолаживающую и ограничивающую обрезку.


Почему осыпаются плоды яблони и груши перед уборкой?

Если осыпаются поврежденные болезнями и вредителями плоды, то следует проводить соответствующие обработки ядохимикатами и препаратами, отпугивающими вредителей.

Причинами опадения плодов могут быть недостаточное оплодотворение и образование семян, а также неудовлетворительное питание растений.

Опадение внешне здоровых и чистых плодов до уборки происходит по другим причинам и свойственно сортам, которым не хватает ростовых веществ для окончательного вызревания плодов. Задержать осыпание плодов можно опрыскиванием деревьев ростовыми веществами за 2—3 недели до уборки. Используют альфа-нафтилуксусную кислоту (АНУ) в концентрациях 10—20 мг/л, 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д) — 5—10 мг/л и другие химические препараты.

Ростовые вещества являются дополнительными средствами повышения урожайности, но они эффективны только при хорошем состоянии плодовых растений.


Какие вредители и болезни плодово-ягодных культур наиболее часто встречаются в садах?

В плодово-ягодных насаждениях встречается большое количество вредителей и болезней. Охарактеризовать всех их не представляется возможным. Поэтому здесь будут названы только те, которые часто встречаются и приносят садоводству ощутимый вред.


Следует ли проводить борьбу с вредителями и болезнями сада?

У многих садоводов-любителей сложилось мнение, что бороться с вредителями и болезнями плодовых и ягодных культур можно только с помощью ядохимикатов, которые очень вредны для человека. Поэтому они считают, что лучше получить менее качественную продукцию, нежели употреблять в пищу «отравленные» плоды и ягоды.

С таким подходом к вопросу защиты растений от вредителей и болезней согласиться нельзя.

Защита сада от вредителей и болезней — это один из основных приемов агротехники, направленных на сохранение не только урожая, но и самих насаждений. 

Пренебрегая выполнением этого важнейшего агроприема у себя в са¬ду, мы ставим под угрозу гибели урожай и растения не только на своем участке, но и на других, близко расположенных к нему.

 

Какие основные методы входят в систему, мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями?

Система мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями включает себя различные методы: агротехнический, механический, биологический и другие. Одни из них направлены на сдерживание распространения и снижение вредоносности вредителей и болезней, другие мероприятия на непосредственное их уничтожение.

Вместе с тем следует помнить, что применение того или иного метода не может радикально решить вопрос уничтожения вредителей и болезней. Только комплексное их использование дает положительный результат.


Что включает в себя агротехнический метод?

Высокая агротехника позволяет повысить устойчивость плодово-ягодных культур к неблагоприятным факторам и ухудшает условия существования вредителей и возбудителей болезней. К основным элементам этого метода относятся:

- выбор и подготовка участка для закладки сада. Это прежде всего, чтобы не было близости грунтовых вод, так как это приводит к вымоканию л гибели или к угнетению растений, что в свою очередь вызывает подмерзание их и массовое распространение вредителей и болезней, поражающих кору и древесину;

- подбор сортов, наиболее устойчивых в конкретных условиях к повреждению вредителями и поражению болезнями. Случайно приобретенный посадочный материал, завезенный из других климатических зон, как правило, гибнет;

- выращивание чистосортного оздоровленного посадочного материала, запрещение бесконтрольной продажи саженцев, так как это может привести к распространению опасных вредителей: американской белой бабочки, восточной плодожорки (имеются на юге нашей страны), калифорнийской щитовки, других карантинных вредителей и болезней, а также щитовок, червецов, нематод, вирусных болезней ягодных культур;

- правильное размещение пород и сортов, чтобы обработка химикатами одних деревьев не мешала росту и уборке урожая других.


Что относится к механическому методу?

Механический метод борьбы направлен на непосредственное уничтожение отдельных стадий вредителей, а также на создание различных преград, препятствующих попаданию вредных насекомых на плодовые деревья. Сюда относятся: удаление зимующих гнезд боярышницы и златогузки, паутинных гнезд яблонной моли и кольчатого шелкопряда, срезка побегов с яйцекладками кольчатого шелкопряда, уничтожение яйцекладок непарного шелкопряда, стряхивание и последующее уничтожение жуков-долгоносиков, малинного жука, применение ловчих поясов на штамбах плодовых деревьев, обвязывание стволов молодых деревьев рогожей, толем, камышом, еловыми ветками и другими материалами от повреждения мышевидными грызунами и зайцами и ряд других способов.


Что такое биологический метод?

Вредные насекомые и другие вредители плодовых и ягодных растений, способные очень быстро размножаться, имеют многочисленных естественных врагов-хищников и паразитов, которые полностью защитить растения от повреждений не могут, но все же благодаря своей высокой прожорливости могут в значительной степени сдерживать их развитие. Это патогенные микроорганизмы (грибы, бактерии, вирусы), хищные и паразитические насекомые и клещи, а также насекомоядные и хищные птицы, летучие мыши, кроты, ежи, лягушки, ящерицы и другие.


Какие защитные мероприятия проводятся в саду после уборки урожая?

В систему защитных мероприятий от вредителей и болезней в осенний период входят:

1. Снятие и уничтожение ловчих поясов вместе с накопившимися в них вредителями.

2. Сгребание и уничтожение листвы особенно в годы сильного распространения болезней (парши, коккомикоза, мучнистой росы и других). Наиболее хороший способ — закладка собранной листвы в компостные кучи. При переживании растительных остатков болезни и вредители, которые были на них, гибнут и вместе с тем готовый компост является прекрасным органическим удобрением.

3. Обвязка штамбов бумагой, толем, камышом и другими обвязочными

средствами в целях предохранения деревьев от повреждений грызунами (мыши, зайцы).


Как бороться с короедами?

Борьба сложна, так как гусеница находится внутри ствола и    толстых    ветвей.    Зараженные    деревья    определяют    по    кучкам экскрементов у ствола дерева, по засыхающим веткам. Отдельные больные ветви вырезают и немедленно сжигают, пока в ней гусеница. Если поражены ствол или толстые сучья, ножом расширяют ход, мягкую проволоку с загнутым концом пропускают осторожно в ход и вытаскивают гусеницу, рану замазывают садовым варом.

Так как вредители откладывают яйца на ослабленные деревья, то с весны оставляют в саду старые деревья, ветви, чтобы на них отложили свои яйца вредители, а в конце мая ветви сжигают. В июне, когда идет откладка яиц, обмазывают штамбы 0,3% раствором перметрина или другими ядохимикатами.


Как бороться с американской белой бабочкой?

Так как гусеницы бабочки опутывают листья и питаются локально в молодом возрасте, необходимо до того, как они расползутся, срезать и уничтожить гнезда вместе с гусеницами. После этого опрыснуть деревья и прилегающие растения до 50 м карбофосом (20—30 г на 10 л воды) или биопрепаратами — битоксибациллином, дендробациллином (30—50 г на 10 л воды). При сильном заражении механический способ практически невозможен — надо сразу опрыскивать.

Летом и осенью просматривать и уничтожать ловчие пояса, дезинфицировать тару, деревянные укрытия (сарай, дрова), где окукливаются гусеницы.


Как наложить на дерево ловчий пояс?

Ширина ловчих поясов 35—40 см. Их делают из бумаги или гофрированного картона, свернутого в несколько раз, долговременные — изготавливают из пакли, ваты, мешковины, рогожи. Пояс на ствол дерева накладывают свободно, обернув с нахлестом весь ствол, но в середине бечевкой завязывают очень туго, чтобы гусеницы, забравшись в мешковину, не прошли под бечевкой. Через 10—15 дней пояса просматривают и гусениц уничтожают.

Пояса, пропитанные биопрепаратами (1 столовая ложка на 1 л воды), в частых осмотрах не нуждаются: гусеницы в них гибнут.


Почему летом листья деревьев покрываются черным налетом?

Над такими деревьями летает очень много ос, пчел и других насекомых. Но они не вредят, а только уносят сладкие капельки с листьев.  Вредитель очень мал: это медяница. Ее личинки имеют всего 3 мм и расселяются по главной жилке листа и сосут соки растения. При этом они выделяют сладковатые испражнения, которые растекаются по листьям. Они-то и привлекают насекомых, остальное «доедает» сажистый грибок, поэтому листья становятся черными. Урожая почти не бывает, в виду того, что листья не могут вырабатывать питательные вещества.

Для борьбы с медяницей проводят ранневесеннее опрыскивание до распускания почек нитрафеном против яиц, которые расположены на тонких веточках (300 г на 10 л воды). В фазу «розового бутона» опрыскивают карбофосом (15—20 г на 10 л воды). Дожди и поливы крон из шлангов смывают медяниц и уменьшают их вредоносность.


Как бороться с медведкой?

Не так заметен вред, наносимый медведкой плодово-ягодным растениям и винограду. Однако подгрызания их корневой системы значительно более, чем гибель овощных: молодые деревца и кустики земляники полностью погибают от ее повреждений.

В канавки следует разложить распаренное зерно с добавлением растительного масла и яда (на 0,5 кг сухого зерна 20—30 г масла и 20—30 г фозалона или карбофоса), канавки засыпают почвой, чтобы не потравить птиц. Отдельные солнечные площадки, где не растут овощи, можно заливать полностью раствором ядохимиката (20 г на 10 л воды). Особенно нужно обрабатывать гребни гряд: здесь медведка строит свои гнезда. Осенью необходима перекопка сада, гребни и валики также нужно перекопать — этим нарушается сеть ходов медведки.

Есть еще способ: в конце лета роют ямы 50 см глубиной, набивают свежим навозом. Медведка собирается туда для зимовки, так как навоз, перегнивая, разогревается. В зимний морозный день навоз разбрасывают из ямы вместе с медведкой, она погибает от мороза.


Как бороться с кротами?

Кроты перерывают почву, повреждают и оголяют корни, ягодные растения иногда гибнут. Кроты не питаются корнями — они вообще не питаются растительной пищей, так как рот и зубы крота не приспособлены для этого. В некотором смысле кроты даже полезны, так как питаются личинками насекомых, многие из которых вредят садовым растениям. Свое рытье кроты ведут и зимой — они не впадают в спячку. Для их истребления в ходах крота делают раскладку разрезанных дождевых червей, припудренных фосфидом цинка или белым мышьяком. Уходят кроты от нефти, дегтя, нафталина: смоченными в них тряпками затыкают ходы. Патроны с порошковидной серой или бертолетовой солью, зажженные в ходах крота, также истребляют их. Применяют и капканы, шкурка кротов — пушной товар.

Отпугивают кротов маленькие ветряки. Шум их передается почве, и осторожные кроты покидают подозрительное место.


Что делать, если деревья поражены паршой?

Так как возбудители парши зимуют на опавших веточках (у груши), то именно они являются источником заражения, которое происходит в дождливую погоду. Поэтому осенью листья собирают и сжигают либо запахивают, пораженные ветви груши обрезают. Перед распусканием почек деревья опрыскивают бордоской жидкостью (300 г на 10 л воды), это «голубое» опрыскивание. После распускания почек — бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды), поликарбацином (40 г из 10 л воды), фталаном (50 г на 10 л воды). Опрыскивание проводят часто с интервалом 10—15 дней.

После листопада можно опрыснуть деревья 4-процентным раствором мочевины (400 г на 10 л воды), под деревьями 6—8-процентной концентрацией (600—800 г на 10 л воды). В этом случае листья убирать не надо.


Отчего на листьях малины ярко-оранжевые точки?

Это ржавчина. Она сильно распространяется во влажные годы. Основная мера борьбы — прореживание насаждений и удаление сорняков, чтобы плантация хорошо проветривалась. Осенью надо убрать и сжечь листья. В течение года соблюдать высокую агротехнику: вносить удобрения, содержать почву в чистом состоянии, не допускать загущения плантации.


Почему лопается кора у деревьев?

Это морозобоины. Они появляются на стволах, когда начинает в феврале — марте с южной стороны припекать солнце. Разогретая кора сжимается в холодное время суток и лопается. Из рань) вытекает сок, на нем поселяется сажистый грибок. Морозобоинами страдают косточковые культуры (абрикос, вишня, слива), реже яблоня. Спасает от морозобоин осенняя или ранневесенняя побелка ствола и оснований скелетных сучьев. Состав побелки: на 10 л воды 300 г железного купороса, 1,5—2 кг извести. Чтобы побелку не смыло дождем, добавляют 150—200 г разогретого клея или 300—400 г мучного клейстера. Можно белить водоэмульсионной краской ВС-50Л, которая держится на стволах 1 —2 года.

Морозобоины лечат так: раны зачищают ножом, замазывают садовым варом или глиной с коровяком. Еще лучше — садовым варом с гетероауксином (на 1 кг вара 50—100 мг гетероауксина). Это ростовое вещество, поэтому рана быстро зарастает.


СВЕТ от прожектора, конечно, будет привлекать в сад многих вредителей. Например, бабочек, майских жуков. Особенно весной. Поэтому против нежелательных гостей, прилетевших «на огонек», можно повесить на деревьях ловушки. Самые простые из них - пластмассовые баночки с подслащенной водой — используют мед, сахар, старое варенье и даже пиво.


СИЛИКАТНУЮ массу для штукатурки в целях улучшения структуры почвы применять не советуем. Мы не знаем составляющие этой силикатной массы, в нее могут добавлять различный клей, другие химические вещества, которые могут оказаться губительными для растений.


Айва цветет хорошо, а плодов нет

ВАШЕЙ АЙВЕ необходим опылитель, т.к. все сорта айвы самобесплодны. Айва сравнительно мало распространенная культура, поэтому мы советуем или привить в крону 2-3 разных сорта, или посадить поближе к имеющемуся дереву молодой саженец другого сорта айвы. Через два года можно получить хороший урожай.


1-50 51-52

14+ Copyright PPWAKE © 2017